宽广的蒲甘平原上，早年矗立了440多万座佛塔，佛塔树立是这方平原最壮美的景象，蒲甘也因而被誉为“万塔之城”。从公元849年-1287年这几百年间，跟着小乘释教的传入，一代一代的国王倚靠着弯曲丰饶的伊洛瓦底江，不断地开端制作寺庙佛塔。国王一声令下，把平原上的树木都砍下来用以喂砖窑，才烧出了火红色的砖块，然后再铺叠成崇奉的种种姿态。一时刻，上至国王下到大众，大兴土木制作佛塔。盛极必衰，国王如艺术家般造出了壮美和惊叹的一起，过度的投入也造成了蒲甘王朝的消灭。1287年，忽必烈侵略，蒲甘王朝被灭，期间很多佛塔被毁。1975年的大地震，更是让很多的佛塔坍毁。现在，蒲甘存留下来的佛塔，仅剩2000余座了。
虽然抵达蒲甘前，我已经在心理上做好了预备，但真实面临散落在眼前的佛塔时，仍不由被这2000多座佛塔的气势所震动。
站在这各式各样的佛塔前，我不自觉地要把吴哥和蒲甘比照一番。必须得说，两者各有各的美。在吴哥，看风格多姿的寺庙，精巧的雕琢后边躲藏的每个宗教故事，夺人视野的是详尽的前史痕迹。而在蒲甘，放眼望去，大部分是千人一面的赭红塔尖，寺庙里的岩画根本已损坏得差不多了，雕琢的详尽程度彻底没有办法和吴哥相媲美。可它却是大师笔下的印象派，那诉诸云端变化莫测如梦似幻的年月讲述，不是置身其中就能详细捉住的。此外，蒲甘的佛塔更多了一分亲和力，它们不单单是咱们特地骑车或许经过马背波动到此的仓促一游。它们是如此真实地在咱们的身边，触手可及，乃至还能够坐在佛塔旁吃一顿饭，看木偶戏。
如果说吴哥的寺庙代表了难以再次踏入的逝去光辉，那蒲甘的佛塔则是活色生香的现世，还存在于人们的日常日子里。
嗒嗒的马车穿行在宛如沙漠的中心。早年的树木都被砍下用来喂砖窑，因而有了今日沙漠式的景色。漫天的风沙，干燥的枝叶，舒展着尖利长刺的仙人掌，却有湛蓝的天空，成群的白色牛群在牧牛人竹鞭驱赶下，慢慢挪步。太阳还没开端下山，这一切就已让人迷失。
瑞山陀塔的平台上，一群仰光中学生坐到了咱们身边。几个小萝莉活泼可爱，和咱们聊起天来。太阳逐渐下沉，在咱们沉默不语的时分，她们开端用缅语齐声唱起了当地的一首歌谣。没有指挥，却意外的规整，曲调香甜。喃喃如诵经似的发音，更令整个天空瞬间多了一分奥秘感。
瑞山陀塔的日落是咱们在缅甸看过的最美丽最动听的日落。它像一个逼真的梦，当天边的落日静静地从这儿的塔尖落下，整个大地好像蒙上了一层风沙的薄雾，浪漫柔美而不失纯洁。旧日的蒲甘王朝，此刻既具有了阿拉伯神话故事中的宫廷气质，又有欧洲中世纪古堡的悠远气味。韶光也在这儿慢慢地停下了脚步……
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